lunes, 28 de julio de 2008

Enfermedades más comunes que atacan a la Gardenia

  • Hojas amarillas: Carencia de Hierro o de Manganeso Es muy probable que esté sufriendo carencia de hierro. Este problema es habitual en la Gardenia. Esto puede ser porque en el sustrato haya poco hierro o porque estés regando con agua caliza, agua dura, con mucha cal, que bloquea el hierro (lo vuelve insoluble y la planta no puede absorberlo). Solución: riega con agua que no tenga cal o muy poca y echa abono rico en hierro llamado quelatos de hierro.
  • Hojas amarillas y tira botones de flor: Puede ser porque necesita más humedad tanto en la tierra como en el aire. Si está en una terraza con calor seco (por ej. en Madrid)...malo. El exceso de sol también es perjudicial, esta planta es de sombra. Pulveriza con agua y mantén a la sombra. No la muevas, ni siquiera la gires, sus flores se podrían caer. Si la temperatura del sustrato desciende por debajo de 15 ºC, pueden amarillear las hojas.

  • Caída de los botones florales:Los botones se pueden caer justo antes de abrirse debido a varias causas: 1. Un ambiente excesivamente seco, cálido y falto de luz. Para evitarlo se deben tener las gardenias durante el invierno en ambientes frescos, bien iluminados y con humedad ambiental alta. 2. Subidas bruscas de temperatura. 3. La falta de riego también pueden causar la caída de botones florales.
  • Pierdida de hojas y posteriormente se secan las ramas de la Gardenia: Esto puede estar causado por regar en exceso (provoca asfixia radicular) o por todo lo contrario, por regar poco. Hinca los dedos en el sustrato y si está muy húmedo riega con menos frecuencia.
  • PLAGAS Y ENFERMEDADES:

  • MOSCA BLANCA :Son pequeñas moscas blancas de 2 milímetros que, al igual que pulgones y cochinillas, clavan su pico sobre las hojas y chupan la savia. Además excretan melaza, sobre la que se asienta el hongo llamado Negrilla que ennegrece las hojas perjudicándolas. Los primeros síntomas consisten en el amarilleamiento de las hojas, se decoloran y más adelante, se secan y se caen. Así mismo tiempo, se recubren con una sustacia pegajosa y brillante. Los adultos y larvas viven en el envés de las hojas. Cuando se agitan las plantas se puede ver volar una nubecilla de pequeñas mosquitas blancas.El daño directo que provocan es la gran cantidad de savia que consumen de las hojas. El daño indirecto es que sobre la melaza que excretan la Mosca blanca se asienta un hongo llamado Negrilla, cubriendo las hojas de negro y, por tanto, anulando la función fotosintética de las mismas.
  • COCHINILLA ALGODONOSA O COTONET (Pseudococcus citri): Se delatan:- Viendo al propio insecto.- Por las hojas descoloridas, amarillas, deformadas... - Viendo las hojas brillantes y pegajosas por la melaza que excretan (cuidado porque Pulgones y Mosca blanca también la producen).- Por la presencia del hongo Negrilla (cuidado de nuevo porque también se asienta este hongo sobre la melaza de Pulgones y Mosca blanca). Elimina una a una con un algodón y si trata con productos, mira en la etiqueta que contenga en su composición alguna de estas materias activas: Dimetoato, Malatión o Diazinón.

  • PULGONES (Áfidos):Hojas enrolladas, deformadas, pegajosas y brotes atacados. Se suelen localizar en las hojitas nuevas. Aparece el hongo de color negro llamado Negrilla (Fumaginas), sobre la melaza que excretan los pulgones. El control de estos insectos se puede hacer con insecticidas que contengan como materias activas Dimetoato, Metomilo, Acefato, etc.

  • ARAÑA ROJA (Tetranychus urticae): Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se aprecian a simple vista. Este ácaro de color rojo ataca el envés de las hojas, produciendo un fino punteado amarillo, llegando a provocar la caída de la misma. Las hojas afectadas presentan una zona amarillenta en el haz que se corresponde con la existencia de colonias en el envés. Cuando hay muchos Ácaros atacando las distintas manchas se unen entre sí y llegan a afectar a toda la hoja, que acaba secándose y cayendo. Hojas nuevas sin brillo (mates). También pueden quedar deformadas y con telarañas por abajo.Pulveriza con agua a menudo para que aparezcan (odian el agua, les encanta la sequedad). Si el tratamiento es químico se emplean acaricidas que contienen en su composición materias activas como Propargita, Tetradifón, Amitraz, etc.
  • NEMATODOS (Meloydogine sp.): Los Nematodos son unos gusanitos microscópicos de unos 0,2 milímetros. Se introducen en las raíces y absorben sus jugos, dañándolas. Hojas descoloridas verde pálido o amarillo que terminan cayéndose. Aunque estos síntomas se pueden confundir con varias cosas como exceso de agua, sequía, carencia de nutrientes, etc. y no es fácil saberlo con seguridad. Si se extraen las raíces del sustrato se ven unos bultos en dichas raíces llamados "batatillas" o "porrillas".
  • MANCHAS EN HOJAS :Rhizoctonia en Potos, estas manchas están ocasionadas por hongos como Rhizoctonia que mancha las hojas más bajas, para luego extenderse a las superiores. Las manchas son más o menos circulares y pueden ocasionar la muerte de las hojas. Su control se realiza eliminado las hojas infectadas y evitando mojar las hojas durante el riego. Otro causante de manchas foliares en gardenia es el alga parásita Cephaleuros virescens. Suele atacar a las hojas superiores y se manifiesta como una costra de color verdoso y textura áspera.
  • BOTRITIS (Botrytis cinerea)Este hongo pudre el botón de la flor; para su control se recomienda quitar y eliminar los botones infectados.
  • OIDIO: El hongo Erysiphe polygonii se manifiesta por un polvo blanquecino y se desarrolla sobre todo en humedades relativas medias comprendidas entre el 50 y 70 %, y temperaturas de 11 a 28 ºC. Es fácil de identificar. Hojas que acaban volviéndose marrones y se secan. Para su control se pueden usar fungicidas como azufre mojable, benomilo o dinocap.
  • BACTERIAS Xanthomonas sp.:Las bacterias de los géneros Pseudomonas y Xanthomonas, provocan manchas en las hojas. Elimina las partes afectadas. No tiene tratamientos curativos.
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domingo, 27 de julio de 2008

Plantas anuales: Cinerarias Santa Rita

Santa Rita
  • Parecida a la margarita, pero más pequeña esta planta nos deleita con una amplia gama de colores para el jardín
  • Nombre científico o latino: Senecio cruentus
  • Sinónimo: Cineraria hybrida
  • Nombre común o vulgar: Cineraria híbrida, Cineraria con flor.
  • Familia: Compositae.
  • Origen: Islas Canarias.
  • El Senecio cruentus es una planta de porte bajo (20-40 cm), herbácea y anual, con una estructura sencilla constituida por un tallo central corto y ramificado.
  • Las hojas, muy suaves al tacto, presenta una forma acorazonada, bordes aserrados y de color verde oscuro, son ligeramente tomentosas (recubietrtas de una fina pelusa).
  • Desde finales de invierno y durante toda la primavera, aparecen abuntantes inflorescencias que se asemejan a margaritas de colores variables (blanco, rosa, azul y violeta).
  • En esta época las flores puede llegar a cubrir buena parte de las hojas, ofreciendo un aspecto compacto que constituye un autentico espectaculo de colores.
  • Las variedades que podemos encontrar son muy numerosas.
  • Usos: se cultiva más como planta de interior por la belleza de sus flores. Magníficos grupos al aire libre.
  • Luz: a semisombra. Evitar la exposición a la luz solar directa.
  • Temperaturas: resistencia al frío muy escasa; se producen daños con menos de 10°C.
  • Resistente al exterior en verano en zonas cálidas pero necesita invernadero para evitar las heladas.
  • Humedad ambiente: prefiere atmósfera húmeda.
  • Se han de pulverizar con frecuencia las inmediaciones de la meceta, procurando que el agua no caiga directamente sobre las flores.
  • Debe colocarse en lugar fresco y ventilado, y controlar que no le de el sol directo para que duren más tiempo sus flores.
  • Suelo bien drenado. El exceso de agua conduce a la pudrición o a la floración escasa.
  • Regar diariamente durante la floración.
  • Abonado: añadiendo un fertilizante liquido cada 2 semanas en flor.
  • Plagas: vulnerable a los ataques de pulgon, mosca blanca y minadores de las hojas. En ambientes muy humedos, la brotitis (hongo) asociado a las pobredumbres, causa autenticos desastres.
  • Multiplicación por semillas.
  • Época de siembra: final de verano-otoño. Germinación en 8-10 días a 22-24ºC.
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sábado, 26 de julio de 2008

Bonsái Abedul Blanco



  • Nombre científico o latino: Betula alba

  • Nombre común: Abedul blanco, Abedul español

  • Familia:Betulaceae (Betuláceas).

  • Árbol de hoja caduca.

  • Cuidados: Luz:Gusta de la luz, pero en climas calurosos no le conviene pleno sol continuamente.
    Riego:Necesita bastante riego. Hay que evitar que nunca esté seco el mantillo.
    Abonado: Abonar después de la aparición de las hojas y durante todo el periodo vegetativo, con una pausa de un mes en el periodo de máximo calor.
    Poda: Las primeras intervenciones de importancia en las raíces se realizarán simultáneamente a la reducción de la parte aérea, durante la fase de formación de la planta.
    Las podas de modelación se harán en invierno, aunque durante el periodo vegetativo será necesaria la contención de la copa, a base de acortar los nuevos brotes a la distancia de 2-4 hojas antes de su lignificación. Eliminar todos los brotes que aparecen en la base.

  • Alambrado: Aplicar los alambres durante el periodo vegetativo. Proteger troncos y ramificaciones, ya que la corteza es delicada. Cuidado.

  • Trasplante: Trasplante cada 2 ó 3 años, a comienzos de primavera. Usar un substrato compuesto por un 60% de mantillo, 20% de turba y 20% de arena de tamaño gruesa.


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viernes, 25 de julio de 2008

Vegetales amigos de nuestro organismo



  • Algunas sociedades tan avanzadas como la norteamericana, con alto nivel de vida no tienen conciencia de esto. Más de la mitad de los estadounidenses no comen otros vegetales que patatas, alubias y algo de ensalada. Ello supone muy poca variedad.
    Los españoles han disfrutado de una privilegiada dieta mediterránea hoy avalada por todos los especialistas en alimentación y salud de todo el mundo. Pero no está demás recordar algunas razones por las que deberíamos comer muchos más vegetales cada día.

  • Los vegetales tienen muy pocas calorías
    En nuestra sociedad cada vez hay más personas con sobrepeso. Para perder los kilos que nos sobran tenemos que comer menos calorías e incrementar nuestro nivel de actividad. Comer vegetales en los platos principales de nuestras comidas puede ayudarnos a perder peso.

  • Los vegetales son pobres en grasas y no tienen colesterol
    Una dieta elevada en grasas incrementa las probabilidad de padecer enfermedades del corazón y ciertos tipos de cáncer. Los vegetales, además, son muy pobres en el tipo de grasa asociada a enfermedades del corazón. Muchos alimentos procedentes del reino animal contienen colesterol. El consumo de vegetales, que no contienen colesterol alguno, pueden prevenir el riesgo de padecer esta mortal enfermedad, equilibrando la dieta.

  • Los vegetales son pobres en sodio
    El sodio se encuentra en la sal y otros muchos alimentos. Demasiado sodio puede causar una alta tensión sanguínea en algunas personas. Los vegetales frescos contienen muy poco sodio. En general, los vegetales congelados tienen más sodio que los frescos, y los envasados todavía poseen niveles más elevados. Lea las etiquetas de los envases de los alimentos para encontrar productos con la más baja cantidad de sodio.

  • Los vegetales son ricos en vitaminas y minerales
    El verde oscuro y el color naranja de los vegetales puede ayudar a proteger contra algunos tipos de cáncer como el de garganta o pulmón. Los vegetales de los citados colores tienen beta-caroteno, un pigmento que es convertido en vitamina A por nuestro organismo. Los alimentos ricos en beta-caroteno pueden ayudar a prevenir el cáncer. Este grupo de vegetales incluyen: zanahorias, calabaza, espinacas, brócoli (ó brécol), boniatos, col...
    Vitamina C
    Muchos vegetales contienen también un alto nivel de vitamina C y pueden ayudar a prevenir el cáncer de garganta y estómago. Entre los que son ricos en vitamina C se encuentran: los pimientos (chiles), col, coliflor, brócoli, coles de Bruselas, tomates, hojas verdes de berza...

  • Hierro
    Algunos vegetales son muy buenas fuentes de hierro. Este mineral es necesario para generar los componentes de la sangre y proporcionarnos energía. Un déficit de hierro en la dieta puede causar anemia. Alimentos con alto contenido de hierro son: las espinacas, los guisantes, las habas, las hojas verdes de la remolacha y las patatas enteras.

  • Calcio
    Los vegetales de color verde oscuro, tales como las espinacas, el brécol, la col... son ricos en calcio. El calcio es necesario para la buena salud de los huesos, los dientes y puede prevenir la osteoporosis.

  • Los vegetales de la calabaza y de la familia de la mostaza tienen valores extra para la salud
    Esta familia de vegetales incluye: col, brócoli, coliflor, coles de Bruselas, col rizada y partes verdes de la mostaza. Estos vegetales se llaman crucíferas (porque sus flores se asemejan a una cruz) y pueden ayudar a que sea más bajo el riesgo de cáncer de colon, estómago y pulmón.

  • Los vegetales son ricos en fibra
    La fibra es la parte de las plantas que no puede ser digerida o absorbida por el cuerpo. Un dieta rica en fibra puede protegernos contra el cáncer de colon. Todos los vegetales son fuentes de fibra. Es mucho mejor obtener fibra de los alimentos que de píldoras u otras fuentes. Demasiada fibra puede hacer más difícil para tu organismo absorber algunos nutrientes como el hierro

jueves, 24 de julio de 2008

Hierbas arómaticas: cultivo Mostaza Parda o China- Blanca- Negra

Mostaza Parda: Nombre científico o latino: Brassica juncea. Nombre común o vulgar: Mostaza parda, Mostaza oriental, Mostaza de la China, Mostaza india Familia: Brassicaceae. Origen: China, India.La Mostaza parda (Brassica juncea) se divide a su vez en dos subtipos: El oriental (llamado tambien amarillo) muy utilizado en la cocina japonesa.
  • El pardo (llamado tambien indio) muy utilizado en la cocina india.
  • Debido a su gran tamaño (llega a crecer hasta alturas de 1,5 m) y por la fácil cosecha, la mostaza parda ha desplazado a la mostaza negra (Brassica nigra) como planta de explotación agraria.
  • La mostaza oriental posee un montón de pequeñas flores amarillas con cuatro pétalos que forman una alfombra tupida en los campos donde crece.
  • Las brillantes flores amarillas deben secarse en un desecante. También se pueden prensar sin mayores dificultades
  • CULTIVO DE MOSTAZA:
  • Prefieren un suelo húmedo y con sol.
  • Coseche las vainas de mostaza al final del verano, antes de que se sequen, y deje que las semillas maduren en los tarros.
  • Luego almacene las semillas de mostaza herméticamente, protegidas de la luz.
  • También puede cultivarse mostaza en el interior.
  • El sistema tradicional que siguen los niños para su cultivo consiste en colocar las sernillas de mostaza en una pieza de tela doblada en un plato y mantenida húmeda permanentemente.
  • En breves días darán brotes apetitosos y picantes de unos 10 cm de largo.
Mostaza Blanca:
  • Nombre científico o latino: Sinapis alba. Nombre común o vulgar: Mostaza blanca, Jenabe, Ajenabe. Familia: Brassicaceae. Origen: Región mediterránea. Etimología: el nombre de mostaza procede del latín (mustum ardens, mosto ardiente), y es debido a que, cuando se mezclaban sus semillas machacadas con mosto, se apreciaba el característico gusto picante-ardiente de la mostaza La mostaza blanca es una herbácea anual de tallo erguido de hasta 1 metro de altura muy ramificado.
  • Hojas grandes de hasta 25 cm alternas y alargadas.
  • Flores de color amarillo dispuestas en forma de racimo.
  • La planta de la mostaza blanca está recubierta de pelos rígidos.
  • Las semillas son algo más gruesas que las de la mostaza negra, de 1,5 a 2 mm de diámetro; su color es amarillo anaranjado, y son lisas en apariencia, existiendo una mancha blanquecina a la altura del micropilo.
  • Son de forma globosa y de 1,5 a 2,5 mm de diámetro.
  • La almendra es oleosa y los cotiledones están plegados como en la mostaza negra. Por tratamiento con agua el polvo adquiere un sabor picante, pero carece del olor picante de la variedad negra.
CULTIVO:
  • La mostaza crece bien en terrenos arcillosos o arenosos y algo secos.
  • Se siembra en hileras a 25 cm entre sí.
  • No necesita mucho aporte de nitrógeno, por lo que no es conveniente abonar con estiércol; mejor con compuestos pobres en nitrógeno.
  • RECOLECCIÓN
  • Para la recolección de las semillas se cor tan los tallos tan pronto comienzan a ponerse amarillas las silicuas.
  • El tiempo debe ser nublado. Se cortan con una hoz y se hacen pequeños manojos.
  • Las semillas se ponen a secar volteándolas a menudo.
  • También se recolectan las hojas frescas, antes de florecer.
Mostaza negra: Nombre científico o latino: Brassica nigra Nombre común o vulgar: Mostaza negra, Ajenabo.Familia: Brassicaceae.La Mostaza negra se cultivó antiguamente en toda Europa. Es muy sabrosa y picante, pero debido a las dificultades de su recolección, (sólo puede ser cosechada a mano), su cultivo se ha visto muy limitado. Hierba anual, de color verde claro, cubierta de pelos patentes y rígidos, sólo en la base. Los tallos alcanzan 1 m de altura y son erectos. Las hojas son todas pecioladas, con el margen entero a ligeramente dentado.
  • Las flores son bastante grandes y de un color amarillo dorado.
  • Los frutos son silicuas aplicadas contra los tallos, cortas, de sección cuadrangular; carecen de pelos y presentan un nervio claramente visible en las valvas, las cuales son de cuatro a cinco veces más largas que el pico del fruto.
  • Las semillas son muy pequeñas, de 0,5 a 1 mm de diámetro, de color rojo oscuro o casi negras y aparecen recubiertas en ocasiones del mucílago desecado de color blanquecino; la superficie aparece marcada por un retículo fino, visible con una potente lupa.
  • Florece desde finales primavera a verano

  • CULTIVO:
  • Crece bien en terrenos arcillosos o arenosos que sean algo secos.
  • Se siembra en hileras a 25 cm unas de otras
  • Tiene menos rendimiento que la mostaza blanca.
  • RECOLECCIÓN
  • Las semillas se recolectan cortando los tallos, en septiembre, poco antes de que maduren los frutos.
  • Para separar los granos se trillan los tallos una vez secos.
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miércoles, 23 de julio de 2008

Enfermedades más comunes que atacan a la Gardenia

  • Hojas amarillas: Carencia de Hierro o de Manganeso Es muy probable que esté sufriendo carencia de hierro. Este problema es habitual en la Gardenia. Esto puede ser porque en el sustrato haya poco hierro o porque estés regando con agua caliza, agua dura, con mucha cal, que bloquea el hierro (lo vuelve insoluble y la planta no puede absorberlo). Solución: riega con agua que no tenga cal o muy poca y echa abono rico en hierro llamado quelatos de hierro.
  • Hojas amarillas y tira botones de flor: Puede ser porque necesita más humedad tanto en la tierra como en el aire. Si está en una terraza con calor seco (por ej. en Madrid)...malo. El exceso de sol también es perjudicial, esta planta es de sombra. Pulveriza con agua y mantén a la sombra. No la muevas, ni siquiera la gires, sus flores se podrían caer. Si la temperatura del sustrato desciende por debajo de 15 ºC, pueden amarillear las hojas.

  • Caída de los botones florales:Los botones se pueden caer justo antes de abrirse debido a varias causas: 1. Un ambiente excesivamente seco, cálido y falto de luz. Para evitarlo se deben tener las gardenias durante el invierno en ambientes frescos, bien iluminados y con humedad ambiental alta. 2. Subidas bruscas de temperatura. 3. La falta de riego también pueden causar la caída de botones florales.
  • Pierdida de hojas y posteriormente se secan las ramas de la Gardenia: Esto puede estar causado por regar en exceso (provoca asfixia radicular) o por todo lo contrario, por regar poco. Hinca los dedos en el sustrato y si está muy húmedo riega con menos frecuencia.
  • PLAGAS Y ENFERMEDADES:

  • MOSCA BLANCA :Son pequeñas moscas blancas de 2 milímetros que, al igual que pulgones y cochinillas, clavan su pico sobre las hojas y chupan la savia. Además excretan melaza, sobre la que se asienta el hongo llamado Negrilla que ennegrece las hojas perjudicándolas. Los primeros síntomas consisten en el amarilleamiento de las hojas, se decoloran y más adelante, se secan y se caen. Así mismo tiempo, se recubren con una sustacia pegajosa y brillante. Los adultos y larvas viven en el envés de las hojas. Cuando se agitan las plantas se puede ver volar una nubecilla de pequeñas mosquitas blancas.El daño directo que provocan es la gran cantidad de savia que consumen de las hojas. El daño indirecto es que sobre la melaza que excretan la Mosca blanca se asienta un hongo llamado Negrilla, cubriendo las hojas de negro y, por tanto, anulando la función fotosintética de las mismas.
  • COCHINILLA ALGODONOSA O COTONET (Pseudococcus citri): Se delatan:- Viendo al propio insecto.- Por las hojas descoloridas, amarillas, deformadas... - Viendo las hojas brillantes y pegajosas por la melaza que excretan (cuidado porque Pulgones y Mosca blanca también la producen).- Por la presencia del hongo Negrilla (cuidado de nuevo porque también se asienta este hongo sobre la melaza de Pulgones y Mosca blanca). Elimina una a una con un algodón y si trata con productos, mira en la etiqueta que contenga en su composición alguna de estas materias activas: Dimetoato, Malatión o Diazinón.

  • PULGONES (Áfidos):Hojas enrolladas, deformadas, pegajosas y brotes atacados. Se suelen localizar en las hojitas nuevas. Aparece el hongo de color negro llamado Negrilla (Fumaginas), sobre la melaza que excretan los pulgones. El control de estos insectos se puede hacer con insecticidas que contengan como materias activas Dimetoato, Metomilo, Acefato, etc.

  • ARAÑA ROJA (Tetranychus urticae): Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se aprecian a simple vista. Este ácaro de color rojo ataca el envés de las hojas, produciendo un fino punteado amarillo, llegando a provocar la caída de la misma. Las hojas afectadas presentan una zona amarillenta en el haz que se corresponde con la existencia de colonias en el envés. Cuando hay muchos Ácaros atacando las distintas manchas se unen entre sí y llegan a afectar a toda la hoja, que acaba secándose y cayendo. Hojas nuevas sin brillo (mates). También pueden quedar deformadas y con telarañas por abajo.Pulveriza con agua a menudo para que aparezcan (odian el agua, les encanta la sequedad). Si el tratamiento es químico se emplean acaricidas que contienen en su composición materias activas como Propargita, Tetradifón, Amitraz, etc.
  • NEMATODOS (Meloydogine sp.): Los Nematodos son unos gusanitos microscópicos de unos 0,2 milímetros. Se introducen en las raíces y absorben sus jugos, dañándolas. Hojas descoloridas verde pálido o amarillo que terminan cayéndose. Aunque estos síntomas se pueden confundir con varias cosas como exceso de agua, sequía, carencia de nutrientes, etc. y no es fácil saberlo con seguridad. Si se extraen las raíces del sustrato se ven unos bultos en dichas raíces llamados "batatillas" o "porrillas".
  • MANCHAS EN HOJAS :Rhizoctonia en Potos, estas manchas están ocasionadas por hongos como Rhizoctonia que mancha las hojas más bajas, para luego extenderse a las superiores. Las manchas son más o menos circulares y pueden ocasionar la muerte de las hojas. Su control se realiza eliminado las hojas infectadas y evitando mojar las hojas durante el riego. Otro causante de manchas foliares en gardenia es el alga parásita Cephaleuros virescens. Suele atacar a las hojas superiores y se manifiesta como una costra de color verdoso y textura áspera.
  • BOTRITIS (Botrytis cinerea)Este hongo pudre el botón de la flor; para su control se recomienda quitar y eliminar los botones infectados.
  • OIDIO: El hongo Erysiphe polygonii se manifiesta por un polvo blanquecino y se desarrolla sobre todo en humedades relativas medias comprendidas entre el 50 y 70 %, y temperaturas de 11 a 28 ºC. Es fácil de identificar. Hojas que acaban volviéndose marrones y se secan. Para su control se pueden usar fungicidas como azufre mojable, benomilo o dinocap.
  • BACTERIAS Xanthomonas sp.:Las bacterias de los géneros Pseudomonas y Xanthomonas, provocan manchas en las hojas. Elimina las partes afectadas. No tiene tratamientos curativos.
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martes, 22 de julio de 2008

Bonsái de Cerezo de Mahoma



  • Nombre científico: Prunus mahaleb

  • Nombre común : Cerezo de Mahoma

  • Familia: Rosáceas

  • Origen: Extendido desde la península Ibérica al Cáucaso y Asia occidental.

  • Descripción: El Cerecino o Cerezo de Santa Lucía es un arbusto grande o árbol pequeño de hoja caduca.
    Hojas alternas, pecioladas, caducas, ovales, con el ápice ligeramente acuminado y el borde finamente dentado.
    Flores de color blanco.
    Frutos drupas esféricas, negruzcas en la madurez.

  • Cuidados: Riego: Procurar que el substrato nunca se seque del todo.
    Abonado: Cada 20-30 días desde principios de primavera a verano y desde finales de verano a mediados de otoño, dejando descansar al menos 3 meses después del trasplante.
    Poda: Las primeras podas para aclarar las raíces se realizarán en el momento del trasplante, a la vez que la reducción selectiva de la parte aérea.
    Los nuevos brotes se pinzarán (cortar las puntas) en primavera, después de la floración, mientras aún estén tiernos, o bien se acortarán a finales de verano.
    Los tallos deben sellarse con un mástic de calidad.
    Eliminar los brotes no deseados que aparecen en la base de las ramas podadas y del tronco.
    No cortar ramas gruesas porque los árboles del género Prunus sufren mucho y no toleran bien las podas fuertes.

  • Alambrado: La época para el posicionamiento del tronco y las ramas va de primavera a verano. Proteger la corteza de marcas y rayaduras.
    Trasplante: Cada 2-3 años en primavera o en otoño, antes de la aparición o después de la caída de las hojas.

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domingo, 20 de julio de 2008

Césped: Prepara el terreno

Cuando se quiere implantar un césped, es muy habitual tener que aportar tierra vegetal para recrecer el terreno que ha quedado con un nivel bajo tras las obras o porque la tierra original es un relleno, zahorra, etc.. Entonces se compra uno o más camiones de tierra vegetal con los metros cúbicos que hagan falta. Todas las tierras no son iguales, las hay muy buenas, regulares y malas.

  • Tres cosas a tener en cuenta al comprar tierra: Que pertenezca a la capa superficial del suelo, es decir, a los primeros 30 ó 40 centímetros. Esto es muy importante. La capa superficial del suelo es la más ricas en nutrientes minerales y en humus (materia orgánica). Mira la fotografía de la izquierda, el horizonte superior tiene un color marrón más oscuro en este caso.

  • ¿Cómo saber si la tierra que me quieren vender es del subsuelo o es superficial? Fíjate si tiene muchos restos de raíces y, a poder ser, finas. En el subsuelo las raíces son escasas y en el horizonte superior abundantes. Otra cosa relacionado con ésto es que una tierra que después de regar salen pocas hierbas, es mala señal, lo más probable es que sea profunda, donde hay menos semillas de malas hierbas ahí.
  • No compres para el césped tierra arcillosa que con agua sea "fango", sino una suelta. Si mojas una pequeña cantidad en la mano, verás si es como "plastilina" o no. Para un Césped es mejor una tierra arenosa; tendrá un buen drenaje y, por tanto, no se encharcará.
  • Que no tenga muchas piedras. Hay tierras muy pedregosas. Tierra arcillosa La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped son 10 centímetros de espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga, mucho mejor.
  • Drenaje ¿Tienes un suelo que cuando llueve o se riega se forman charcos que permanecen varios días? La mayoría de los suelos no tienen este problema, pero algunos, sí, y se deben mejorar. Las soluciones pueden ser:
  • Instalar tubos de drenaje. Se hace disponiendo tubos a unos 40-50 centímetros de profundidad, en zanjas de 40 cm. de ancho y separadas de 2 a 3 m. Dispones estos tubos en paralelo, conectándolos todos a uno que haga de principal y evacúe el agua. Puede estar éste en el centro (tendríamos una disposición en espina de pescado) o en un lateral. A todos los tubos hay que darles una ligera pendiente para que evacue el agua.
  • Geotextil Tubos de drenaje : Los tubos son corrugados especiales para drenaje, con multitud de agujeritos. Pones en el fondo de las zanjas una capa de grava (8-10 cm.), después los tubos sobre ella, otra capa de grava sobre dichos tubos (20-25 cm.) y sobre ésta capa una tela geotextil, para que no entre la tierra en la grava. Finalmente completas con tierra (25-30 cm.) a poder ser mezclada con arena.
  • Otra posibilidad es moldear el terreno dándole pendientes para que escurra hacia un lado y allí se recoja ese agua con una canaleta.
  • También nivela y da las pendientes adecuadas al terreno. Así se evitan dentro de lo posible que no se formen ondonadas y sitios que acumulen agua por escorrentía. Hay que evitar que llegue el agua a las zonas bajas.
  • Aporta arena. Esto es muy bueno en suelos arcillosos. Aumenta la porosidad del suelo. La cantidad de arena puede ser unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie. Cuanta más mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los céspedes de campos de fútbol están casi sobre arena pura. Materia orgánica
  • Aporta materia orgánica al suelo. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) esponja, airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de agua. Si acompañas a la arena con materia orgánica, mejor que mejor. Si el suelo es pobre se pueden aportar 100 kilos por cada 100 m2 de turba negra o mantillo ó 300 kilos por cada 100 m2 de estiércol, según el suelo y el dinero que haya.
  • En los suelos con mal drenaje hay que controlar mucho el riego. Riega con poca cantidad pero con más frecuencia.
  • Escarificadora: Por último y ya en céspedes implantados, es muy importante eliminar periódicamente lo que se llama el "fieltro". Consiste en capa fina de 1, 2 ó 3 cm. que se forma en la superficie del suelo con los restos de hierba y raíces y se hace impermeable, dificultando mucho que pase el agua y el aire hacia abajo. Se elimina haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera, ideal, otro más en otoño). Aparte del fieltro, el mismo pisoteo con los meses y con los años va compactando el suelo.
  • También es muy bueno PINCHAR el suelo. Hazlo todos los años 1 ó 2 veces y receba con una mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por cada 100 m2 tras la labor de pinchado.
  • ¿Tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto? El pH del suelo no es un parámetro tan importante para el Césped. De todas maneras, si es muy ácido, es decir, un pH menor de 5,5, o si es muy alcalino, pH mayor de 8, entonces sí habría que hacer una enmienda para subirlo o bajarlo según el caso y dejarlo en valores menos extremos. Son casos raros, pero se pueden dar en ocasiones. • En suelos muy ácidos (pH menor de 5,5) haz una enmienda caliza con alguno de estos materiales: cales, caliza molida, dolimitas, etc.. Medición del pH-Caliza molida • En suelos muy básicos o alcalinos (pH mayor de 8) puedes optar por: 1. Mezclar los primeros 15 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO, que acidifica bastante. Dosis: 60 grs./m2. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. 2. En lugar del azufre, aportar TURBA RUBIA (ej. marca SPHAGNUM), que es un material muy ácido (ph=3,5). Sólo para pequeñas superficies de máximo 100 m2 porque saldría mucho más caro que el azufre. Dosis: 1 kg/m2 de turba rubia. Igualmente a los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento. Como complemento para acidificar algo se pueden usar abonos acidificantes como el Sulfato amónico, el Nitrato amónico, Fosfato amónico, etc.. El mismo estiércol también acidifica el suelo.
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sábado, 19 de julio de 2008

Bonsái: Abeto oriental



  • Nombre científico: Tsuga canadensis

  • Nombre común : Abeto oriental, Tuya del Canadá

  • Familia: Pinaceae (Pináceas).

  • Origen: Norteamérica, Canadá.

  • El Abeto oriental o Tuya del Canadá es muy adecuada para su uso como minibonsái. Tiene numeros cultivares.

  • Cuidados: Crecimiento muy lento.
    Luz: Debe protegerse en verano de los rayos solares directos.
    Temperaturas: Proteger en invierno de las posibles heladas fuertes.
    Humedad: Vaporizar la copa de vez en cuando durante la época de más calor.
    Riego: Evitar que el substrato se seque del todo.
    Abonado: Una vez al mes en primavera y en otoño.
    Suministrar 2-3 veces al año productos a base de hierro, por ejemplo, quelatos de hierro.

  • Poda: Reducir las raíces en intervenciones sucesivas, que coincidan con los trasplantes, y al mismo tiempo que se eliminan las ramificaciones innecesarias.
    Los tallos han de cubrirse con un mástic de calidad y hay que evitar la eliminación de grandes trozos de corteza.
    Pinzar (cortar las puntas) los brotes más vigorosos con los dedos, eliminando 3/4 durante la época de desarrollo.
    El posicionamiento del tronco y las ramificaciones se hace mediante sujeciones de otoño a primavera.

  • Trasplante: Cada 3-5 años a principios de primavera, en un substrato a base de 50% de mantillo, 20% de turba y 30% de arena de grano grueso o material equivalente.

  • Multiplicación:Se propaga por semilla sin dificultad. Para asegurar una buena germinación, es aconsejable estratificar las semillas durante 2 a 4 meses aproximadamente a 4ºC.
    Las estacas de Tsuga son algo difíciles de enraizar, mejoran con hormonas.

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viernes, 18 de julio de 2008

Abono para el Bonsái

Introducción
  • Uno de los primeros experimentos que se llevaron a cabo al respecto de estas cuestiones tuvo lugar hará unos 300 años en Flandes y fue llevado a cabo por el científico Jan van Helmont. La experiencia consistió en plantar un sauce en una cantidad previamente pesada de tierra y mantenerlo allí, regando cuando era necesario pero sin aportar extras de abonos, durante alrededor de cinco años. Tras este periodo de tiempo, se separó el árbol de la tierra en que había estado plantado, y tras secarla se procedió a su pesaje, así como al pesaje del árbol. El resultado fue que el suelo había disminuido su masa en casi sesenta gramos, mientras que el árbol había ganado mas de cuatro kilos y medio. La conclusión a la que se llegó fue que era el agua la encargada de hacer que el árbol creciera.Si bien es una conclusión más o menos correcta, no se pueden olvidar esos 60 gramos de suelo "desaparecidos", así como la influencia del aire que rodea la planta. Hoy en día se sabe que entre el 15 y el 20% de una planta no leñosa está formado por estos elementos del suelo o del aire, mientras que el resto es simplemente agua.La forma de determinar con precisión cuales son estas sustancias esenciales, y en qué cantidades se encuentran presentes, es realizar análisis químicos de plantas sanas, sin enfermedades o rastros de contaminaciones. En primer lugar se debe secar la planta recién recolectada para eliminar su contenido de agua, y para ello se calienta entre 70 y 80 grados centígrados durante uno o dos días. El producto resultante se llama "materia seca". Las proporciones pueden variar según la especie, pero como referencia se puede tomar un informe de 1924 en el que se listaban las proporciones para la parte aérea del maíz seco: oxígeno 44,4%, carbono 43,6%, hidrógeno 6,20%, nitrógeno 1,50%, potasio 0,92%, calcio 0,23%, fósforo 0,20%, magnesio 0,18%, azufre 0,17%, cloro 0,14%, hierro 0,08%, etc.En realidad en los vegetales se han encontrado más de 60 elementos distintos, incluyendo algunos tan sorprendentes como oro, plomo, mercurio, arsénico y uranio. Es más, si en el informe de 1924 se hubiera realizado un análisis más detallado, con medios no disponibles en la época, de la composición del "maíz seco", la lista de elementos hubiera sido mucho más larga de la que fue presentada. Teniendo en cuenta que en general los diferentes suelos están formados principalmente por aluminio, oxígeno, silicio y hierro, resulta evidente que la composición de los vegetales no respeta estas proporciones. Esto es debido a diferentes causas, en primer lugar porque una planta toma grandes cantidades de oxígeno y carbono del aire, en segundo lugar porque buena parte de los elementos antes mencionados que componen el suelo se presentan en forma no soluble y por tanto inaccesibles para la planta, y por último porque las raíces absorben cada uno de los elementos a unas velocidades muy dispares.Evidentemente un aficionado a la jardinería puede tomarse estas proporciones a título de curiosidad y teniendo muy presente que pueden variar de planta a planta, por ejemplo en el contenido de carbono que, según las especies, puede sobrepasar el 50%.

Cultivo en una solución de nutrientes:

  • Cultivo en una solución de nutrientesYa desde el siglo XIX empezaba a estar bastante claro que las plantas necesitaban determinados elementos concretos para subsistir. Algunos de estos elementos eran, por ejemplo, calcio, potasio, azufre, fósforo, hierro, etc., pero el gran problema radicaba en conocer con precisión esta lista de elementos y sobre todo las cantidades esenciales para el correcto desarrollo de la planta. Para resolver este rompecabezas se llegó a la conclusión que no podía cultivarse en el suelo, pues era un ambiente demasiado complejo para su estudio, sino que se debía tratar de cultivar en una solución de sales minerales de composición química perfectamente controlada. Nació así lo que se denominó "cultivo hidropónico", o cultivo sin suelo. Todo esto a pesar de que también se descubrió que la raíz se desarrolla mejor en un ambiente bien ventilado, algo que complicaba en cierta medida los experimentos. Y a pesar también de que se hacía necesaria una muy frecuente renovación de la solución de nutrientes pues su propiedades cambiaban constantemente.Pese a todo, poco a poco, con el paso de los años y las mejoras técnicas, se fueron recopilando datos sobre aquellos elementos que parecen resultar necesarios para la planta. Incluso de aquellos que aparecen en cantidades extremadamente pequeñas, en cantidades traza

Elementos necesarios:

  • Elementos esencialesUna de las consideraciones que sirven para calificar a un elemento como "esencial" es que éste sea imprescindible para que la planta pueda completar su ciclo vital. Hoy en día se consideran esenciales un total de 17 elementos distintos gracias a los cuales, y en presencia de luz solar, la mayoría de plantas puede llegar a sintetizar cualquier compuesto que necesiten.Estos elementos esenciales son: Molibdeno, Níquel, Cobre, Zinc, Manganeso, Boro, Hierro, Cloro, Azufre, Fósforo, Magnesio, Calcio, Potasio, Nitrógeno, Oxígeno, Carbono e Hidrógeno.Además de estos elementos algunas especies concretas pueden llegar a necesitar otros como por ejemplo puede ser el sodio. También hay que tener en cuenta que si bien no han sido incluidos en la categoría de esenciales, hay elementos cuya presencia favorece en gran medida determinados procesos en el desarrollo vegetal. Un ejemplo es el silicio que parece favorecer el crecimiento. Otro el cobalto, que resulta esencial en multitud de bacterias y estas a su vez esenciales para la planta en procesos como la fijación del nitrógeno. El selenio parece ser otro elemento importante en el desarrollo vegetal que incluso está provocando discusiones por si debe o no ser incluido en la lista de elementos esenciales. Etc.En resumen: en la actualidad se catalogan 17 elementos distintos cuya ausencia está demostrado que impide el desarrollo del ciclo vital de la planta, y también se catalogan toda una serie de elementos de lo más diverso que sin ser esenciales resultan beneficiosos directa o indirectamente para la planta. Evidentemente la lista de elementos esenciales no está cerrada ni mucho menos; con el paso de los años y los diferentes estudios ha ido creciendo, y muy posiblemente continúe haciéndolo.En función de las cantidades consumidas por la planta de cada uno, estos elementos esenciales se suelen englobar en dos grandes categorías; "Macroelementos" incluyendo aquellos consumidos en grandes cantidades y "Microelementos" formada por aquellos necesarios en cantidades muchísimo menores.Dentro de la categoría de Macroelementos, o macronutrientes, se engloban los siguientes elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, azufre, y magnesio.Los Microelementos, o micronutrientes, son: hierro, boro, zinc, manganeso, cobre, molibdeno, cloro y níquel. También es cierto que algunos autores añaden el cobalto a esta categoría, pero parece ser que solo resulta esencial para determinadas plantas inferiores como por ejemplo algunas algas.
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